Nuestro primer destino era la Mandela Square, en el moderno, y sofisticado barrio d
e Sandton, destino de los dirigentes de la FIFA y de la clase adinerada. La plaza, pequeña, y que no luce porque han colocado una enorme carpa de Sony, sponsor de la copa del mundo, que cubre el 80 por ciento de su extensión, no es más que un tributo a Nelson Mandela, con su enorme estatua de 3 metros de su época previa al encierro. 
e Sandton, destino de los dirigentes de la FIFA y de la clase adinerada. La plaza, pequeña, y que no luce porque han colocado una enorme carpa de Sony, sponsor de la copa del mundo, que cubre el 80 por ciento de su extensión, no es más que un tributo a Nelson Mandela, con su enorme estatua de 3 metros de su época previa al encierro. La nota de color la daban unos supuestos miembros de alguna tribu, que danzaba
n en una esquina, a la espera de una moneda…Todo bien, si no fuera porque el músico de la tribu, le arrancaba los sonidos a su tambor, pegándole con dos botellas de Coca Cola y que el cantaor y líder artístico, tenía puestos unos pantalones Guess, recién comprados en el shopping exclusivo de la Square….
Luego de largos minutos de deliberaciones, la sensación era que esa mirada no es la que queríamos de la ciudad. GPS, mediante, decidimos un combo: Fútbol, Fan Fest y ….Soweto. En el barrio más peligroso del país, origen de la resistencia, y donde la pobreza se hace profunda y engendra la violencia, la FIFA había dispuesto establecer un predio para que sus habitantes se pudieran acercar a seguir el Mundial. No estaba en el núcleo intransitable de la zona, pero había que atravesarlo por avenidas que dejaban ver su angustia, y nos transmitían inquietud en algunos, decididamente miedo en otros.
Para ser sinceros, tampoco es que sea algo que no podamos ver en la propia ciudad de Buenos Aires. Impacta su extensión, su magnitud, su color. Pero en esencia, también es una historia de exclusiones. Alguien se animará a alojarse el guesthouse que anuncia el cartel????
n en una esquina, a la espera de una moneda…Todo bien, si no fuera porque el músico de la tribu, le arrancaba los sonidos a su tambor, pegándole con dos botellas de Coca Cola y que el cantaor y líder artístico, tenía puestos unos pantalones Guess, recién comprados en el shopping exclusivo de la Square….Luego de largos minutos de deliberaciones, la sensación era que esa mirada no es la que queríamos de la ciudad. GPS, mediante, decidimos un combo: Fútbol, Fan Fest y ….Soweto. En el barrio más peligroso del país, origen de la resistencia, y donde la pobreza se hace profunda y engendra la violencia, la FIFA había dispuesto establecer un predio para que sus habitantes se pudieran acercar a seguir el Mundial. No estaba en el núcleo intransitable de la zona, pero había que atravesarlo por avenidas que dejaban ver su angustia, y nos transmitían inquietud en algunos, decididamente miedo en otros.
Para ser sinceros, tampoco es que sea algo que no podamos ver en la propia ciudad de Buenos Aires. Impacta su extensión, su magnitud, su color. Pero en esencia, también es una historia de exclusiones. Alguien se animará a alojarse el guesthouse que anuncia el cartel????
Llegamos, en andar lento, que cortaba la respiración de alguno que casi exigía la vuelta (no insistan, no es de Machos dar nombres), al Fan Fest. El partido, Paraguay – Nueva Zelanda, en plena Sudáfrica, pasión de multitudes…Dejamos el auto a una cuadra, y caminamos, espalda con espalda, hasta la puerta, a integrarnos con la muchedumbre….que ascendía a 10 personas en tres hectáreas!!! Era todo taaan pobre, que hasta se tomaron la coca de publicidad al lado de la pantalla!!!
Pasado el partido, urgía partir. Antes, no sé porque entre taaaanta gente, tuvimos que dar unas notas a la televisión zulú sobre las posibilidades de Paraguay. El cronista hizo el copete en algún dialecto incomprensible que nos hizo sentir a las puertas del papelón, pero los mundialistas nunca arrugan ante una cámara, y el experto táctico contesto las preguntas asistido por sus intérpretes
Pasado el partido, urgía partir. Antes, no sé porque entre taaaanta gente, tuvimos que dar unas notas a la televisión zulú sobre las posibilidades de Paraguay. El cronista hizo el copete en algún dialecto incomprensible que nos hizo sentir a las puertas del papelón, pero los mundialistas nunca arrugan ante una cámara, y el experto táctico contesto las preguntas asistido por sus intérpretes
Otra vez, discusión sobre la siguiente parada. Hubo cierta aceptación, casi más por cercanía que por otra cosa, de visitar el Museo del Apartheid. Antes de llegar y detenernos en las sensaciones que recibimos, dos notas de color:El bumpie jumping nació en Nueva Zelanda y se extendió a otras latitudes. Generalmente en paisajes agrestes, desde puentes de altura, y cuya caída tiene como destino, rozar o tocar ríos o lagos. En Soweto, es diferente. Se practica bumpie jumping desde un puente colgante precario, tendido entre dos construcciones similares a torres de enfriamiento de plantas industriales, la decoración está muy artística….
Es un salto extremo, hay que sortear peligros adicionales al salto: que no se caiga el puente y que cuando estés llegando al piso, antes de rebotar, no te atrapen los morochoooooss y te lleven pa las casas…La otra, la excusa de Fran: para no exponerse al agua corriente, su cábala, dice, es no bañarse, antes de los partidos, y la cábala empieza….desde que termina el partido anterior!! Dura batalla, en la que en esta publicidad, le dio un argumento difícil de levantar.
Finalmente, llegamos al museo
. Finalmente, llegamos al museo. Desde el mismo momento de comprar la entrada, te golpea. Junto al ticket, te entregan una tarjeta, que te indica si puedes entrar por la puerta para blancos….o por la puerta para No blancos. Una primera imagen, de lo mucho que mostrará de los peores años de este país. En su trayecto, inicialmente, mostrara toda la cartelería de esa época, dividiendo, segregando, denigrando.
El concepto básico detrás del apartheid era simple, segregarlo todo. Establecer una línea clara a través de toda la nación que dividía lo negro de lo blanco y lo mantenía dividido. A partir de esta muestra, cualquier persona puede entender que cualquier forma de inequidad de raza (y diría de cualquier tipo de desigualdad) lleva a la destrucción, tarde o temprano.
El museo recorre la historia del siglo XX de este país, desde la explosión demográfica generada por la inmigración atraída por las riquezas de oro y diamantes descubiertas, y como esa colonización, transitó al racismo de Estado, el resurgimiento de la conciencia negra, y la transición de 27 años de prisión de su líder, Nelson Mandela, hasta su liberación, la abolición de las más de 200 leyes de segregación, convirtiéndose en un país que da esperanza a todo África.
Las bases de la reconstrucción fueron Verdad y Reconciliación. Eso es lo que hizo Mandela, que reivindico la lucha armada, hasta que las partes accedieron a negociar sin condiciones. Después, literalmente, llamo a tirar las armas al mar. Saber quiénes fueron, para saber quien no quieren ser, no para saber cómo tomar revancha. El anuncio de la comisión de la Verdad y Reconciliación para sentar las bases de la nueva fundación de la República, convocó a cientos de miles en el parque del Union Building, allí donde estuvimos.
Como reza el folleto que recibimos al ingresar, el Apartheid esta exactamente donde pertenece, en un museo. Cuanto deberíamos aprender nosotros como sociedad, como dirigentes políticos, como seres sociales.
El concepto básico detrás del apartheid era simple, segregarlo todo. Establecer una línea clara a través de toda la nación que dividía lo negro de lo blanco y lo mantenía dividido. A partir de esta muestra, cualquier persona puede entender que cualquier forma de inequidad de raza (y diría de cualquier tipo de desigualdad) lleva a la destrucción, tarde o temprano. El museo recorre la historia del siglo XX de este país, desde la explosión demográfica generada por la inmigración atraída por las riquezas de oro y diamantes descubiertas, y como esa colonización, transitó al racismo de Estado, el resurgimiento de la conciencia negra, y la transición de 27 años de prisión de su líder, Nelson Mandela, hasta su liberación, la abolición de las más de 200 leyes de segregación, convirtiéndose en un país que da esperanza a todo África.
Las bases de la reconstrucción fueron Verdad y Reconciliación. Eso es lo que hizo Mandela, que reivindico la lucha armada, hasta que las partes accedieron a negociar sin condiciones. Después, literalmente, llamo a tirar las armas al mar. Saber quiénes fueron, para saber quien no quieren ser, no para saber cómo tomar revancha. El anuncio de la comisión de la Verdad y Reconciliación para sentar las bases de la nueva fundación de la República, convocó a cientos de miles en el parque del Union Building, allí donde estuvimos.
Como reza el folleto que recibimos al ingresar, el Apartheid esta exactamente donde pertenece, en un museo. Cuanto deberíamos aprender nosotros como sociedad, como dirigentes políticos, como seres sociales.
QUE POCA GENTE EN EL FAN FEST DEL SOWETTO, RODEADOS POR LOS MOROCHITOS, LOS MIRABAN COMO SI UDS. FUERAN SU ALMUERZO," HOY COMEMOS BLANQUITO ARGENTO A LA CACEROLA CON PAPAS ".
ResponderEliminarVEO QUE EL MUSEO TIENE UNA ENTRADA PARA BLANCOS Y OTRA PARA MOROCHOS, PERO NO DISTINGO LA ENTRADA PARA HINCHAS DE BOCA. ¿ LOS DEJARON ENTRAR IGUAL ?